Affûtage d’une chaîne de tronçonneuse : à la lime, à l’affûteuse ou à l’atelier

Une chaîne bien affûtée entre seule dans le bois et sort des copeaux épais. Quand il faut appuyer sur la machine pour qu’elle avance, le moteur force, la chaîne chauffe, le guide s’use et la fatigue arrive vite. Affûter à la lime s’apprend en une après-midi, à condition de connaître trois chiffres : le diamètre de la lime, l’angle d’affûtage et la cote des limiteurs de profondeur.

Les signes qu’une chaîne a besoin de la lime

STIHL en donne cinq, et ce sont ceux qu’on retrouve au comptoir :

• la chaîne ne s’enfonce plus d’elle-même dans le bois, il faut peser dessus ;
• elle rejette une poussière fine au lieu de copeaux ;
• ça fume alors que le graissage de chaîne fonctionne ;
• la coupe part de travers ;
• la machine vibre et saute dans le bois.

Il suffit d’un caillou, d’un clou dans une vieille planche ou d’un coup dans la terre en finissant une bûche posée au sol pour émousser une chaîne neuve en une seconde. Beaucoup de chaînes qui passent à l’atelier ont simplement touché le sol.

La règle du fabricant est simple : affûter souvent, en enlevant peu de matière. Pour un simple réaffûtage, deux ou trois coups de lime par dent suffisent en général. Une chaîne qu’on laisse s’abîmer demande ensuite beaucoup plus de métal, donc raccourcit sa durée de vie.

Trouver le pas de sa chaîne et le bon diamètre de lime

Le pas, c’est l’écartement entre les rivets de la chaîne. Il est frappé sur chaque dent de coupe, dans la zone du limiteur de profondeur, et souvent aussi sur le talon du guide-chaîne. Le diamètre de la lime ronde dépend de ce pas, et la cote du limiteur aussi.

Pas de chaîne	Repère sur la dent (STIHL)	Lime ronde	Retrait du limiteur
1/4″ P	7	3,2 mm	0,45 mm
1/4″	1 ou 1/4	4,0 mm	0,65 mm
3/8″ P	6, P ou PM	4,0 mm	0,65 mm
.325″	2 ou 325	4,8 mm	0,65 mm
3/8″	3 ou 3/8	5,2 mm	0,65 mm
.404″	4 ou 404	5,5 mm	0,80 mm

Valeurs tirées des notices STIHL. D’un fabricant à l’autre, la lime conseillée peut varier d’un cheveu pour le même pas : Oregon livre par exemple une lime de 5,5 mm (7/32″) avec son guide pour le 3/8″. Suivez la marque de la chaîne montée sur votre machine.

Deux exemples concrets : une STIHL MS 162, petite tronçonneuse de jardin, tourne avec une chaîne 3/8″ P de jauge 1,1 mm, donc une lime de 4,0 mm. Une MS 261, tronçonneuse professionnelle, tourne en .325″ et demande une lime de 4,8 mm.

La jauge (l’épaisseur des maillons d’entraînement : 1,1, 1,3, 1,5 ou 1,6 mm) ne change rien au diamètre de lime. Elle compte le jour où vous rachetez une chaîne, avec le pas et le nombre de maillons.

Affûter à la lime, étape par étape

1. Moteur arrêté, gants aux mains. Les dents coupent, même émoussées.
2. Serrez le guide dans un étau, les mâchoires sur le guide et jamais sur la chaîne. Desserrez le frein de chaîne pour pouvoir faire avancer la chaîne à la main.
3. Repérez la dent la plus courte. Toutes les dents doivent finir à la même longueur, sinon la chaîne coupe par à-coups et finit par se fissurer. On règle tout le monde sur la plus courte. Un coup de feutre sur la première dent limée évite de faire le tour deux fois.
4. Montez la lime dans un porte-lime. Il la tient à la bonne hauteur (environ un quart du diamètre de la lime dépasse au-dessus du toit de la dent, selon STIHL) et porte les repères d’angle. Sans porte-lime, on lime trop bas ou trop haut sans s’en rendre compte.
5. Tenez l’angle d’affûtage de 30° par rapport à la perpendiculaire du guide, lime bien à l’horizontale. Seules les chaînes de coupe en long (marquées X chez STIHL) s’affûtent à 10°. L’angle de front, lui, se fait tout seul avec la bonne lime et le bon porte-lime : 75° pour une dent semi-carrée (Micro), 60° pour une dent carrée (Super).
6. Limez de l’intérieur vers l’extérieur de la dent. La lime ne mord qu’en poussant : relevez-la au retour. Donnez le même nombre de coups à chaque dent, faites toute une rangée, puis passez de l’autre côté pour la seconde.
7. Tournez légèrement la lime de temps en temps pour qu’elle s’use sur tout son tour. Une lime usée glisse et arrondit le tranchant : elle se change.
8. Ne touchez ni les maillons intermédiaires ni les maillons d’entraînement.
9. Finissez proprement : enlevez le morfil en passant un morceau de bois dur, brossez la limaille, huilez abondamment la chaîne.

Les limiteurs de profondeur, l’étape qu’on oublie

Devant chaque dent, un petit bec en acier règle l’épaisseur du copeau : c’est le limiteur de profondeur. À chaque affûtage, la dent perd un peu de hauteur, et l’écart avec le limiteur diminue. Au bout de quelques affûtages, la dent est parfaitement tranchante mais ne mord plus.

Après chaque affûtage :

• posez le gabarit adapté au pas de la chaîne sur la dent ;
• si le limiteur dépasse du gabarit, limez-le à plat avec une lime plate jusqu’à ce qu’il affleure ;
• redonnez ensuite au sommet du limiteur sa forme arrondie, parallèle au repère de maintenance, sans le raccourcir davantage.

Les cotes de retrait sont dans le tableau plus haut. Pour du bois tendre et hors période de gel, STIHL admet 0,2 mm de plus au maximum. N’allez pas au-delà : des limiteurs trop bas rendent la chaîne brutale et augmentent nettement le risque de rebond, ce coup de guide vers l’utilisateur quand le nez de la chaîne accroche.

Porte-lime, affûteuse manuelle ou électrique

• Le porte-lime simple reste l’outil de base. Il se glisse dans la poche et permet de redonner du mordant sur place, en plein chantier de bois.
• Le porte-lime deux en un affûte la dent et rectifie le limiteur dans le même mouvement. C’est la solution la plus simple pour un particulier qui veut des limiteurs toujours à la cote.
• L’affûteuse manuelle à guide, qui se fixe sur le guide-chaîne, tient les angles de façon plus régulière qu’à main levée. Utile quand on coupe beaucoup de bois de chauffage.
• L’affûteuse électrique à meule va vite, mais demande du métier : une meule mal choisie pour le pas ou appuyée trop longtemps chauffe l’acier, qui bleuit et perd sa dureté. Elle sert surtout à rattraper une chaîne abîmée ou à égaliser des dents de longueurs différentes, travail que STIHL conseille d’ailleurs de confier à un atelier.

Quand la chaîne, le pignon ou le guide sont à changer

• La chaîne : quand un repère d’usure n’est plus visible sur une dent, quand une dent est cassée ou fissurée, ou quand des rivets sont abîmés.
• Le pignon : au plus tard après deux chaînes, ou dès que ses traces d’usure dépassent 0,5 mm de profondeur. Une chaîne neuve sur un pignon creusé s’use à toute vitesse. Travailler en alternance avec deux chaînes ménage le pignon.
• Le guide : une bavure se forme sur ses bords extérieurs, elle s’enlève à la lime plate. S’il est tordu ou si sa rainure n’a plus la profondeur minimale indiquée dans la notice (5 mm sur une MS 162 en 3/8″ P), il se remplace.

À l’atelier de Sillé-le-Philippe

Nous affûtons les chaînes de toutes marques : dents remises à la même longueur, angles et limiteurs à la cote du fabricant, guide ébavuré, pignon contrôlé. Si la chaîne est au bout, nous vous le disons avant de monter une neuve. L’affûtage est aussi compris dans la révision de la tronçonneuse, détaillée sur la page entretien et révision. Vous pouvez déposer la chaîne seule ou la machine entière au magasin, aux heures d’ouverture indiquées sur la page contact.